Гортензия в подмосковье посадка и уход

Гортензия в Подмосковье: секреты ухода

Как вырастить роскошную крупнолистную гортензию в условиях Подмосковья, рассказывает Лариса ЗОРИНА – победительница одного из первых конкурсов «В поисках райского сада». Ее сад расположен в 70 км от Москвы по Павелецкому направлению.

Гортензию крупнолистную (Hydrangea macrophylla), которая каждый год цветет несколькими десятками огромных фиолетовых, голубых и розовых соцветий одновременно на одном кусте, я привезла из города Колки Волынской области, где гостила у родственников. Увидела за забором большой, в человеческий рост, куст такой гортензии. Кроме нее в палисаднике цвело множество других цветов, а в саду со старых яблонь свисали гирлянды клематисов. Удивительная картина!
Подаренный хозяйкой сада черенок гортензии я посадила в супесчаную смесь в рассадник, накрыла банкой. В первую зиму засыпала землей с песком полностью. Весной черенок с корнями пересадила в защищенное от ветра место в полутени. Так как гортензии любят кислую почву, добавила в посадочную яму торф, песок, лесную кислую землю, набросала также ржавых гвоздей, которые были под рукой (в почву для гортензий, естественно, не кладут известь и золу). Несколько раз за сезон (но не позже июля) куст подкармливаю: в начале роста азотом, а потом каждые 10 дней полным удобрением, – любым, что есть под рукой, для того, чтобы у нее были силы сформировать большое количество сильных соцветий. Кроме того, здоровое сильное растение лучше переносит неблагоприятные условия, чем слабое. Если вдруг листья гортензии начинают желтеть (у меня такого, к счастью, ни разу не было), значит, начинается хлороз. Это легко исправить, полив ее 2-3 раза через 10 дней раствором железного купороса.
Идеальное место для посадки садовой крупнолистной гортензии – защищенное от ветра, причем в полутени. На солнце гортензия чувствует себя плохо, в жаркие дни очень быстро вянет. Чтобы гортензия хорошо выглядела и долго цвела, ей нужно много воды, лучше всего поливать мягкой водой, избегая застоя влаги у корней – плохой дренаж для нее губителен.

Осенью перед сильными заморозками начинаю готовить гортензию к зиме, так как цветочные почки закладываются в верхней части побегов прошлого года и старше, важно, чтобы они сохранились. По этой причине нельзя обрезать крупнолистную гортензию ни осенью, ни весной, иначе не увидите цветения на будущий год. Обрезка уничтожит почки с цветами. Я удаляю только засохшие цветоносы и слабые ветки. Из сохранившихся зимой почек в верхней части куста весной разовьются молодые побеги и на верхушке каждого сильного побега появится соцветие – крупная шапка диаметром 15-20 см.
Итак, в сентябре – октябре (точных сроков нет, все зависит от погоды) я обрезаю все листья и пригибаю гортензию. Для этого в стороне от куста вбиваю кол и к нему притягиваю ветки, связанные веревкой (не все сразу, а по несколько штук). Хрупкий взрослый кустарник трудно пригибать после наступления заморозков, ветки сломаются. Во избежание этого к пригибанию следует приступать до морозов. Необмороженные растения сохраняют большую гибкость. Против хрупкости ветвей помогает полив куста хотя бы раз за лето раствором марганцево-кислого калия темного цвета.
После пригибания засыпаю основание торфом и заматываю куст нетканым материалом, чтобы ночные заморозки не загубили почки. А после наступления низких отрицательных температур укрываю лапником основание куста, с боков и сверху, а для большего тепла обкладываю со всех сторон кусками пенопласта (от упаковки холодильника). Сверху кладу кусок пленки, края которой не должны касаться земли, укрытие должно проветриваться, чтобы растение не выпрело. Пленка нужна, чтобы во время оттепелей с мокрым снегом, а то и дождем укрытие не намокло. Пленку сверху придавливаю чем-нибудь тяжелым, чтобы не сдуло ветром.

Весной, примерно в конце апреля, все это снимаю, оставляя лапник, который в свою очередь снимаю, когда станет достаточно тепло. При таком укрытии куст с каждым годам становится все пышнее и краше, цветет каждое лето разноцветными шапками соцветий, несмотря на наши зимы, суровые и не очень.

Лариса Зорина, фото автора.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Крупнолистные гортензии (фото) посадка и уход в Подмосковье

Выращивание крупнолистных гортензий в Московской области – особенности ухода

Выращивать крупнолистные гортензии на широте Москвы – занятие для людей увлеченных. Но зато летом в собственном саду такие энтузиасты чувствуют себя, как на знойном юге. Отдыхавшие в Сочи или в Абхазии россияне вряд ли смогут забыть, как хороши в тех краях крупнолистные гортензии: высокие, мощные, цветущие так обильно, что под огромными разноцветными шапками соцветий почти не видно листвы.

Долгое время я считала, что вырастить такие роскошные кусты в средней полосе нереально. Но однажды все-таки решила попробовать. И у меня получилось! Безусловно, мои гортензии нельзя поставить в один ряд с южными красавицами, но ведь и климат у нас далек от тамошнего. Кусты в моем саду достигают примерно полутораметровой высоты и такого же диаметра, ежегодно цветут и восхищают всех соседей. С удовольствием поделюсь секретами своего успеха.

Место посадки

По моему опыту, в средней полосе России крупнолистные гортензии нельзя сажать как на открытом солнечном месте, так и в полной тени. В первом случае в полуденные часы они будут страдать от жары, во втором – плохо цвести. Кто-то может возразить, что на юге летом куда жарче, чем у нас, а гортензии прекрасно растут даже на солнцепеке. Но ведь на Черноморском побережье

Кавказа и влажность воздуха гораздо выше. Попробуйте обеспечить такую искусственно! Практика показала, что на полном солнце листья гортензий в жаркие летние дни просто повисают, как тряпочки, даже несмотря на ежедневный двухразовый полив (ранним утром и вечером) и дождевание. Поэтому я советую сажать их либо в легкую скользящую тень, либо в такое место, где они будут получать солнце только в утренние часы. Но при этом их нельзя размещать поблизости от деревьев, особенно в проекции кроны – при таком соседстве гортензиям будет катастрофически не хватать влаги.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА – ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Почва

Крупнолистные гортензии предпочитают влажную плодородную почву со слабокислой реакцией. Они плохо реагируют как на застойное увлажнение, так и на засуху, поэтому на глинистых и песчаных грунтах выращивать их гораздо труднее, чем на легких суглинках и даже торфяниках. Но при желании эту проблему можно решить, подготовив посадочную яму и заполнив ее правильным субстратом.

А если планируется посадка сразу нескольких кустов – выкопать для них траншею. Почвенная смесь готовится на основе садовой земли с добавлением компоста или листового перегноя, торфа и песка (примерное соотношение 2:2:1:1). Перед посадкой я добавляю в нее комплексное минеральное удобрение для декоративных кустарников или рододендронов и азалий (это еще лучше, ведь гортензии, как и вересковые, любят «кисленькое»).

Зимовка гортензий

Крупнолистные гортензии образуют цветочные почки на концах побегов прошлого года, поэтому правильная зимовка -главное условие хорошего цветения. Трудность состоит в том, что сохранить ветви надо целиком – от основания до кончиков. Я перепробовала много способов решения этой задачи, прежде чем нашла вариант укрытия, помогающего моим гортензиям пережить зиму практически без потерь. Сначала укрывала кусты по дугам только нетканым материалом, как розы.

Потом стала дополнительно натягивать сверху пленку. Затем начала засыпать их «с головой» дубовыми листьями и только после этого устанавливала укрытие. Все тщетно! Концы побегов у моих гортензий регулярно обмерзали. Наконец я выработала методику, которой пользуюсь уже не один год. Возможно, кому-то она покажется слишком трудоемкой, но красота, как известно, требует жертв. В том числе и материальных – ежегодно мне приходится завозить покупной торф.

Подготовка к зиме у меня начинается с того, что в конце сентября я вырезаю все слабые и слишком старые побеги, а на оставшихся удаляю все листья, кроме верхушечных.

После этого связываю ветки в пучки при помощи эластичных лент, нарезанных из старых колготок, пригибаю к земле и пришпиливаю крючками, изготовленными из обычных электродов для сварки, которые продаются во всех специализированных магазинах (хозяйственных, строительных и пр.).

Кстати, металлические колышки, поступающие в продажу в садовых центрах, для этой цели не годятся – они слишком короткие, поэтому не могут удержать стремящиеся выпрямиться ветки. Крупнолистные гортензии довольно податливы, но если их не удается низко пригнуть с первого раза (в отдельные годы такое случается), я делаю это постепенно, опуская их все ниже и ниже каждые выходные.

Ближе к концу октября я засыпаю уложенные растения торфом, так чтобы он полностью покрывал концы побегов. Основание куста можно только слегка присыпать, а то и вовсе не трогать: как правило, нижняя часть ветвей за лето успевает как следует одревеснеть и зимует лучше нежных кончиков. Затем я устанавливаю дуги и натягиваю по ним нетканый укрывной материал. Дополнительно можно использовать пленку -тогда под укрытием будет суше, что положительно скажется на зимовке.

В таком виде мои гортензии и остаются ждать весны. Как только сходит снег и оттаивает почва, я разгребаю торф и «освобождаю узниц»: выдергиваю крючки, развязываю и поднимаю ветви. Но нетканый материал оставляю до тех пор, пока окончательно не минует угроза возвратных заморозков.

Без правильных подкормок добиться хорошего цветения не получится. Но увлекаться ими тоже не стоит – перекормленные растения хуже зимуют. Первую подкормку я делаю, как только разокучиваю кусты. Использую карбамид (лучше гуманизированный) или специальное весеннее удобрение с высоким содержанием азота. Через 2 недели подкармливаю повторно, уже полным органоминеральным комплексом.

Дозировку подбираю в соответствии с инструкцией производителя. Затем беру паузу и в следующий раз провожу подкормку уже в июне, когда гортензии начинают набирать бутоны. Для нее тоже использую органоминеральные удобрения. В июле при желании кусты можно еще разок подкормить, но это уже не принципиально. А вот в начале сентября нужно непременно дать подкормку фосфорно-калийным удобрением (без азота!), чтобы помочь вызреванию побегов. Я использую монофосфат калия и очень довольна результатом.

Сорта крупнолистных гортензий для Средней полосы

В моем саду растут только старые сорта крупнолистных гортензий. К стыду своему, должна признаться, что даже не знаю их названий, потому что покупала саженцы на рынках больше 10 лет назад.

Возможно, один из них – это Бесконечное лето (Endless Summer), самый первый американский сорт, способный цвести на побегах текущего года. Основания для такого предположения есть. Во-первых, после одной из неудачных зимовок эта гортензия вымерзла под корень, но зацвела тем же летом на двух молодых ветках.

Во-вторых, на кусте регулярно появляются соцветия трех разных окрасок – розовой, сиреневой и голубой. Правда, существует и еще один похожий, но более старый сорт – Passion. Что до остальных, то я даже не пытаюсь их определить. Но это ничуть не умаляет их достоинств. Они надежны (если это слово вообще можно употребить по отношению к крупнолистным гортензиям в средней полосе России) и при надлежащем укрытии радуют обильным цветением.

Что же до новых сортов, которые, согласно уверениям рекламы, роскошно цветут на побегах текущего года, то они меня разочаровали. Как только в продаже появились первые гортензии из серии Forever & Ever (а вслед за ними и махровые You & Me), я немедленно приобрела несколько новинок и посадила, выделив им лучшие места в саду. Но обещанного чуда не случилось. Без укрытия старые побеги вымерзли, а на вновь отросших появилось всего по 2-3 соцветия. Ту же самую картину мне пришлось наблюдать и в последующие несколько лет.

Кусты этих гортензий были низкими (немногим выше колена), зацветали ближе к концу лета и не могли похвастаться обилием соцветий. Ради опыта я решила укрыть их, следуя своей методике.

Следующим летом они выглядели намного лучше, но по размерам куста и качеству цветения все равно уступали моим любимым «старушкам». Справедливости ради надо признать, что сами соцветия у них гораздо эффектнее, но в саду важна не столько красота отдельного цветка, сколько общее впечатление от растения. А тут они определенно проигрывали. Но возможно, что у других садоводов опыт выращивания новых сортов оказался успешнее, чем у меня. В таком случае я им по-хорошему завидую! Потому что, по-моему, более прекрасного растения, чем цветущая крупнолистная гортензия, просто не может быть.

Как вырастить гортензию в открытом грунте

Гортензия была привезена из кругосветной экспедиции как заморское чудо и покорила своей экзотической красотой садоводов и цветоводов: круглые шапки соцветий белого, нежно-розового, голубого, сиреневого и даже красного цвета, обильно расположенные на кустарниках с крупными листьями.

Семейство гортензиевые включает в себя несколько десятков видов. Название, по одной из самых распространенных версий, растение получило по имени прекрасной девушки Гортензии, но есть сторонники и других историй возникновения названия цветка.

В умеренном климате Подмосковья цветущие кусты гортензии стали популярны лишь в последнее время. Благодаря селекции, появились сорта, которые могут переносить минусовые температуры холодного времени года.

С ранней весны куст покрывается крупными зелеными листьями, а с середины лета распускаются многочисленные шапки соцветий, не оставляющими равнодушными ни одного садовода.

Выбираем сорт

Гортензия — влаголюбивое и теплолюбивое растение. Наиболее адаптированы к погодным условиям Подмосковья (в зимние месяцы понижение температуры может достигать минус 35°С) такие разновидности древовидной гортензии как:

• Анабэль, Созвездие, Белый купол с белоснежными шапками соцветий;
• Белла Анна, Непобедимый дух с цветами всех оттенков розового.

Сорта древовидной гортензии хорошо переносят морозную зиму, но в настоящее время садоводы нередко останавливают свой выбор на сортах метельчатой и крупнолистной гортензии.

Название «метельчатая» гортензия получила по форме соцветий. Особенностью этого вида является многообразие цветовой гаммы. Окраска меняется в зависимости от времени цветения: в середине лета от лимонного к розовому, ближе к осени от розового к вишневому. Кроме того, в зимнее время кусты с засохшими метелочками, припорошенные снегом, являются дополнительным украшением дачного участка. Самыми популярными видами являются:

• Розовый бриллиант,
• Волшебный свет луны,
• Градифлора,
• Бомба.

Еще один распространенный вид гортензии — крупнолистная. Особенностью этого вида является появление цветочных почек на прошлогодних побегах.

Крупнолистная гортензия с изысканным именем Бэла радует глаз необыкновенно яркими синими соцветиями. Цветоводы обратили внимание, что на подкисленных почвах розовоцветные сорта приобретают сиреневый оттенок, а красноватые расцветают малиновым цветом. Таким образом можно даже корректировать цвет, внося соответствующие удобрения.

Розовые соцветия имеют:

Более насыщенные малиновые тона у таких сортов как Дамы из Голландии, Графиня Кесел, Черная красавица.

Любой из вышеперечисленных видов может радовать любителей цветов Подмосковного региона.

Посадка в грунт

Определившись с сортом, необходимо обработать черенки растения, приготовленные для рассады, специальным раствором для лучшего укоренения и успешного роста. Раствор готовится из препарата «Эпин»: 2 мл на 2 литра воды. Пока замачиваются черенки, готовится почва для высадки. Смешивается речной крупнозернистый песок с торфом в соотношении 1:2 и обрабатывается смесь дезинфицирующим раствором или паром.

Черенки высаживаются на не затененное место, защищенное от ветра, на расстояние не менее 10 см друг от друга, под углом не менее 45 градусов и на глубину не более 5 см. В первые дни после высадки черенкам нужно создать парниковые условия с ежедневным опрыскиванием и обильным поливом.

Уход и подкормка

Несмотря на то, что гортензия — влаголюбивое растение, нужно следить за тем, чтобы корни получали достаточно не только воды, но и тепла, света и воздуха. Для получения летом пышно цветущего куста, весной и осенью проводится обрезка засохших и больных побегов, формируется крона для недопущения загущения.

При поливе желательно соблюдать следующие правила:

• температура воды должна быть примерно +20°С (будет еще лучше, если она будет отстоявшейся или дождевой);
• полив проводить до восхода солнца и после заката, не менее одного ведра на молодой куст, для взрослых многолетних растений эта норма увеличивается до двух ведер.

Подкормка проводится в период активного роста и формирования соцветий и во время цветения. В качестве подкормки обычно используется смесь суперфосфата (15 г) и мочевины (10 г), растворенная в воде для полива, или слабый раствор марганца.

Лечение заболевших растений

Из-за высокой влажности в период затяжных дождей может появиться серая гниль: на листьях появляются сероватые пятна, отпадают листья и даже соцветия.

При небольшом поражении удаляются пораженные листья, стебли, цветы и куст обрабатывается фундазолом или бордосской жидкостью. Если же болезнь поразила значительную часть растения, то придется его выкопать с корнями и удалить с дачного участка, чтобы избежать заражения здоровых растений грибком.

Опрыскивание бордосской жидкостью может спасти и от такого распространенного заболевания, как септориоз, при котором на листьях появляются бурые пятна.

От вредителей-насекомых (тли, клеща) поможет обработка тиофосом и раствором анабазин сульфата.

Зимовка

Взрослые кусты с крепкими одревесневевшими побегами не боятся холодов, им достаточно провести обрезку и окучить повыше, добавив торфа. А для защиты от замерзания молодых растений существует много способов утепления. Почти все они сводятся к пригибанию побегов к земле и укрыванию их листьями, лапником или лутрасилом.

Пригибание нужно выполнять осторожно, стараясь не сломать стебли. Самый оптимальный способ пригибания — радиальный (побеги раскладываются по радиусу, не соприкасаясь друг с другом).

При бережном укладывании весной все побеги без усилий приобретают горизонтальное положение. Для высоких кустов иногда даже сооружают каркасы, обтянутые пленкой или рубероидом, и наполняют их листьями. В таком укрытии не страшны даже сорокоградусные морозы.

Зимостойкие сорта гортензий для Подмосковья: фото и описание

Селекция этого роскошного кустарника берет начало с 1900 года, и на сегодняшний день миру известны около 100 сортов гортензий. Однако не каждый из них способен беспрепятственно произрастать в Центральном регионе России. Создавая благоприятные условия для гортензии на участке, контролируя почвенный состав, производя регулярный полив и своевременные подкормки, мы не имеем возможности повлиять на погодные условия в зимний период.

Хорошо уживаются и зимуют в Подмосковье следующие виды гортензий:

– все сорта Древовидной;

– все сорта Метельчатой;

– морозостойкие сорта Крупнолистной (укрытие все равно рекомендуется);

– Черешковая гортензия (для благополучной зимовки необходимо снять со шпалер в молодом возрасте)

Давайте подробнее рассмотрим каждый из видов и отметим самые популярные сорта.

Древовидная гортензия

Очаровательный быстрорастущий кустарник, достигающий в высоту от 1,5 до 3 метров. Крупные листья не меняют цвет в течение всего лета, сохраняя сочный зеленый оттенок. Цвести начинает еще в июне, радуя своих счастливых обладателей огромными (до 30 сантиметров) соцветиями белого и розового цвета в зависимости от сорта. Пышное цветение гортензии древовидной продолжается практически до середины осени.

Вытягиваясь до двух метров в высоту, этот кустарник способен разрастись на три метра в диаметре. Молочно-белые 25-и сантиметровые соцветия к концу лета приобретают нежный зеленоватый оттенок. Этот сорт прекрасно зимует в Подмосковье. Даже если зима будет недостаточно снежной, с преобладанием низких температур, подрежьте в апреле подмёрзшие побеги, и кустарник продолжит украшать ваш сад с новыми силами.

Полутораметровый пышный кустарник отличается невероятно крупными белоснежными соцветиями, диаметр которых достигает 30 сантиметров. Цветет на побегах текущего года с начала лета и до сентября. Побеги довольно крепкие, не гнутся к земле под тяжестью соцветий. Обладает отличной морозоустойчивостью.

Метельчатая гортензия

Запоминающийся кустарник с необычными конусовидными соцветиями белого, зеленого, розового и даже красного цвета. Довольно часто встречаются штамбовые формы метельчатой гортензии, причем некоторые из них корнесобственные (не привитые на штамб, а выращенные особым методом). Именно благодаря тому, что метельчатые гортензии обладают хорошей зимостойкостью, высота штамба может достигать полутора метров без риска промерзания побегов. Лучшие метельчатые гортензии для Подмосковья:

Благодаря небольшой высоте куста (до 70 сантиметров), а также продолжительному обильному цветению, эта гортензия может использоваться как растение первого плана в ландшафтных композициях и будет выгодно смотреться в компании со среднерослыми хвойными деревьями и кустарниками. Лимонные в начале цветения, соцветия обретают розоватый оттенок к осени.

Неприхотливая гортензия с крупными белоснежными соцветиями, краснеющими у основания ближе к осени. Довольно густые повислые ветви придают кустарнику округлую форму. Купить гортензию Ванилла Фрайз и высадить в открытый грунт можно в течение всего сезона, ведь в нашем садовом центре она продается в специальном контейнере с закрытой корневой системой.

Быстрорастущий кустарник способен достигать в ширину и высоту трех метров. Благодаря белоснежным метелкам необычной формы куст выглядит изящно и воздушно. Предпочитает исключительно кислые почвы (в нейтральных скорость роста снижается, соцветия мельчают). К концу лета основания метелок начинают розоветь.

Крупные соцветия этого кустарника имеют приятный лаймовый оттенок. Декоративен в течение всего сезона. Пышный кустарник имеет правильную форму, не требует специальных подпорок и вырастает до двух метров в высоту.

Яркий высокорослый кустарник с крупными пышными соцветиями, распускающимися в июне. В течение сезона меняют окраску от нежно кремовой до насыщенно красной. Достигая в высоту двух метров, гортензия Эрли Сенсейшн будет эффектно смотреться как в одиночной посадке, так и в садовых композициях в компании с хвойными и многолетниками.

Популярные сорта метельчатой гортензии представлены в следующем видео. Ландшафтный дизайнер нашего садового центра Мария Селезнёва рассказала о них на примере саженцев с торговой площадки:

Крупнолистная гортензия

Очаровательный кустарник с нежной, сочно-зеленой листвой и необычными округлыми соцветиями, несмотря на заявленную морозоустойчивость, зимует в Подмосковье только с укрытием. Однако многие дачники, несмотря на привередливость этого вида, коллекционируют различные сорта у себя на участках. Ведь крупнолистные гортензии завораживают своей изящностью, хрупкостью и просто невероятно красивым цветением. Применяется как для одиночных посадок, так и для групповых.

Особенность этого кустарника заключается в оттенках, которые приобретают соцветия в зависимости от состава почвы: розоватый или даже лиловый, если среда щелочная и нежно голубой в кислой почве. В переводе на русский язык сорт называется «Бесконечное лето», благодаря возможности повторного цветения. Кустарник быстрорастущий, в высоту может достигать полутора метров.

Черешковая гортензия

Эта вьющаяся лиана, соцветия которой имеют нежный медовый аромат, в длину может достигать десяти метров и лучше всего растет на опоре. Плоские и кружевные соцветия равномерно располагаются по всей длине лианы. Несмотря на то, что черешковую гортензию выращивают и в Сибири, в условиях нашей климатической зоны все равно нужно позаботиться о ее зимовке. Обязательно снимите побеги со шпалер или забора, уложите на доски и укройте лапником. Как и другие гортензии, черешковая не переносит содержания извести в почве. В кислой среде эта лиана, высаженная на солнце или в полутени, будет ощущать себя наиболее комфортно, радуя хорошим приростом и пышным цветением.